人的一生要走很多路，过很多桥，看很多异乡的风景，但不论走多远，似乎总被一条无形的线牵着。很细，但却很牢固。这条线一头是出发的原点，一头是远处的风景，走得越远，牵得越紧，连接这条线的不仅仅是熟悉的声音，熟悉的面孔，熟悉的风景，更有熟悉的味道。
我一直希望有一本书，能够把记忆深处最温馨的东西记录下来，笔调平实，不要夸张，更不能曲解，最好用散淡的笔法去写，把细节都记录下来，文字中洋溢着家常的温暖。有小情趣，也有大情怀，有淡淡的乡愁，更多的是生活中最平凡和平静的美丽与温馨。当然文字中最好洋溢着酣畅淋漓的水汽，水汽中有水浮莲清香和泥土的味道，于读者的不是深思，而是一种宁静的气场。
其实，坦白了说，我对阅读的追求，第一位是阅读的快感，没有太大的心理和生理上的负担，读完后有一点反思，有一点牵挂，有一点小小的涟漪，最多的是从头到脚的平静和满足。
阅读是一种很自我的行为，我相信，每一个非功利的阅读行为都是在为自己搭建一个可安放心灵的巢穴，一方面阅读拉长了足迹，另一方面阅读让自己匆忙的脚步停下来。
我很喜欢一个故事，有一个种族的人，在跋涉的过程中都会多次长时间的滞留，其他人不会理解，他们的停顿不是获得身体上的放松，而是为了等待和寻找被遗忘在路上的灵魂。
有时候我在想，当前一切烦恼的诞生，绝大多数是我们自找的，追求太多，走得太快，反而忘记了自己的目标和一路美丽的景色。当我们遍体鳞伤安顿下来时，却发现我们与自己的内心原来如此之远。
因此，我更加急切地期盼能有一本宁静的、缓慢的书，把自己的足迹记录下来，让牵连着起点和终点的那条线明晰起来，顺着这条线回溯，回到故土，回到生命的绿荫中。
还好，我遇到了汪曾祺，遇到了他的《故乡的食物》，遇到他淡淡的乡愁和对生命、生活自始至终的热度，这正是我想要的，平淡、清甜、温馨、可口。汪曾祺的文字成熟剔透，平中显奇，淡中有味。最丰富的韵味却体现在最简洁雅致的话语里，字里行间洋溢着书香味，洋溢着水乡的泥土芳香。就如儿时母亲所做饭菜的味道，尝过一遍，一辈子都忘不掉。
我得到的《故乡的食物》是凤凰出版传媒集团2014年的第二版，这里面的文章我在高中和大学时都读过。那时候太年轻了，一味地追求肥腻浓艳，不懂得欣赏平淡而又清甜的本色。人过三十了，本能地迷恋上清清爽爽、平平淡淡的本味。
这两年，我至少每年都会读一次《故乡的食物》，追求和寻觅阅读的快感是一方面，另一面是为了缓解精神上的饥饿，汪老没有让我失望过，每一次阅读都如一股电流把我击中，让我感动，也让我在感动中获得平静和一种无可名状的强大力量。
阅读方面，我有一种无可救药的强迫症，不论什么书，每天一百页已经成为一种习惯。对我来说，一百页的阅读量已经不是一种负担，已经成为生命历练中一种必不可少的修炼，即便是那一天没有读够，也会在后期弥补回来。但是在阅读《故乡的食物》时，我把步履放慢了，我要慢慢地咀嚼和品味，要记住汪曾祺传递给我的每一缕温馨与甘甜。
书名虽然叫《故乡的食物》，但是专门写故乡高邮的篇章并不多，也难怪，十九岁离乡，在昆明度过七载，剩下的时间大都在北京，对于汪曾祺来说，故土高邮是起点，昆明和北京都能算是自己的故乡。所以家乡的咸鸭蛋、茨菇汤，昆明的米线、饵块，北京的豆汁、麻豆腐都是故乡的味道。
古人说，文如其人，汪曾祺的文章很好地证实了这一点。前段时间我看到一本关于记录文坛掌故的小册子，说汪曾祺到晚年格外关心高邮的变化，60多岁回故乡一次，越老思乡之情越切。在一篇文章中，他说自己的家乡有一种风俗，下雪要喝咸菜茨菇汤，他又说自己对咸菜茨菇汤实在没有好感，离乡几十年，没有好感的食物却成为乡愁的一个符码，成为一种让人魂牵梦绕的味道。正如他在文章的结尾处轻轻地叹道“我很想喝一碗咸菜茨菇汤，我想念家乡的雪”。
我相信那场雪一定下在了他的心里，轻轻的，却也暖暖的。
汪曾祺的文章对我的胃口，一个重要的原因是他很平静、很柔软，而在柔软中却又有力道。文革期间，汪曾祺被下放到张家口，组织给他指派的任务是画土豆和土豆花，我很难想象一个人远离妻子儿女在异乡，连个说话的人也没有是一种怎样的孤单。他说：“我在沽源，究竟是一种什么心情，真是说不清。远离了家人和故友，独自生活在荒凉的边塞，可以谈谈心的人很少，不免有点寂寞。”
寂寞是恐怖的，但是寂寞的汪曾祺却始终相信生活相信爱，他在文章中幽默地说“全国像我一样吃过那么多种马铃薯的人，大概不多！”我惊叹汪曾祺不仅战胜了寂寞，更在寂寞中让自己的内心更加强大。这是一种平静的强大，就如一朵在岩石中开出来的花，一种惊世骇俗的美丽。
的确，这是我想要的一本书，因为我知道，我也会老去，我的足迹也会越来越长，但我知道应该如何让自己慢下来、静下来。同时这本书 ，给予我的还有一种轻盈，一份云水的飘逸……
 （作者供职于汉宁分公司）