秦人天生就是面肚子。“八百里秦川尘土飞扬，三千万老陕齐吼秦腔，来一碗然面喜气洋洋，没有辣子嘟嘟囔囔”。这是陕西人的自画像。“三天不吃面，肚子慌乱转”，陕西人的面食情结已深入到骨髓里，形成了陕西特有的“面食文化”。

陕西人爱吃面食，也特别会做面食，面食种类繁多，每个人的喜好亦有所不同，而我对家乡的咸汤面情有独钟。

咸汤面是耀州独有的传统面食，面筋光滑，汤香味浓，营养丰富，有极佳的健胃功能，相传耀州咸汤面最早起源于清道光年间，至今有一百多年的历史，正宗的耀州咸汤面“筋而不硬，油而不腻”，面端在手中，香气扑鼻，碗内那一缕缕黄的面条浮在鲜红滚汤的辣椒汤内，漂浮着白嫩的豆腐，碧绿的葱丝在筷子的搅动下若隐若现，色彩斑谰，似一幅赏心悦目的画图，真是面条尚未入肚，人已垂涎三尺。

咸汤面中的“咸”，耀州人发音读作“寒”，咸汤面用的面都是当地产的优质小麦，关中平原盛产小麦，小麦出粉率高，筋道白皙，易揉易和。咸汤面用的面条是碱性的，如同武汉热干面一样，透着黄色。咸汤面的特点就是一个“咸”字，汤里面盐出头，据说原来是为出苦力的人准备的早饭，耀州人久吃成瘾，外地人不屑顾之。咸汤面独有的味道是耀州烧制的粗瓷老碗和当地的水及耀州的辣椒，加之特殊配置的汤料合成作用的结果。

第一次吃咸汤面还在孩提时代，和爷爷一起步行十几公里去耀县县城赶集，等爷爷卖完菜籽之后，我们来到耀县西街的一家面馆，简易的门面房里摆几张桌子，门口支口大锅，卖面师傅将面置于漏勺上在咕嘟冒泡的汤锅里反复加热，再配上汤料，放上几块老豆腐，撒些葱末，最后放上秘制油泼辣子，一碗热气腾腾的咸汤面就这样摆在我面前，狼吞虎咽之后，当时的记忆里只有辣和咸。如今，我已经人到中年，爷爷也已经驾鹤西游十多年了，但每每到西街去吃咸汤面时，总能想起第一次吃咸汤面的场景，想起爷爷对我极其朴素的教诲：做人，就如同这咸汤面，要筋道，有嚼头。

父母退休后家搬至铜川新区，新区坐落在耀县县城的西塬上，随着新区人口愈来愈多，咸汤面的店铺也就开到了新区，吃碗咸汤面，走上百十步路就到了。不必像贾平凹生生那样辛苦，从桃曲坡水库走到县城，来回往返三十余公里，只为吃碗咸汤面。有次吃了一碗，往回走的路上，又饿了，转回头，再吃一碗。或从西安过来，邀三五好友，交了不少过路费油费，车马劳顿只为吃碗咸汤面。贾老师对咸汤面真可谓“一往情深”。更有关于贾平凹吃咸汤面的轶事，说陕西省作协的安黎老师有次陪同贾平凹先生去吃咸汤面，吃完之后，二人都没有零钱，都是大票，面馆没有零钱找，老板也没因为认出贾平凹先生而免单，安黎老师见状，提出了折中方案，要贾先生给面馆写一幅字，谁知老板说没笔没墨没纸，字又不能当钱用。贾先生和安黎老师相对一笑，无语。对这个故事，我一直将信将疑，但是想到咸汤面的“三不”规矩：不占座、不请客、不赊账。似乎对老板的做法又能找到最合理的解释。

2008年，咸汤面的制作工艺被铜川市政府公布为第一批非物质文化遗产名录。这种起源于市井之间的小吃经“有识之士”考证，和药王孙思邈、作家老舍、甚至和才女林微因扯上了关系，这般攀龙附凤之后，似乎要“扶摇直上九万里”，直登大雅之堂。而我喜好的仍是寻常百姓家喜欢的咸汤面，不大的店面里，不管你居庙堂之高，还是处江湖之远，交钱吃面，有座位您坐着，没座，咱就蹲着，滋溜滋溜的吸面声，“吧嗒吧嗒”的咀嚼声让食客的味蕾得到最大满足。如此酣畅淋漓的A面，夫复何求。

生于斯长于斯的耀州人，突然发现自己竟和兰州这样的大城市人一样自豪，一天的生活竟是从一碗面开始，这碗面已经成了远离家乡的游子记忆中挥之不去的情愫。它的味道才下舌尖，却驻心间。（作者系渭玉分公司职工）