家乡扶风地处关中西部的渭河平原与乔山南麓的渭北塬上，土质肥沃，气候温润，自古盛产小麦、玉米、油菜，素有“麦、米、菜籽油之乡”之美誉。家乡一直以面食为主，而面又以臊子面著称，臊子面又叫浇汤面，也称哈水面。不过现在农村人生活水平逐渐提高，卫生习惯也逐渐养成，很少有待客时吃哈水面了。

扶风臊子面的做法各有不同，靠近岐山的乡镇以放辣子红油为主，而我家乡的臊子面则是以清油为主。小时候，一年到头很难吃上一顿浇汤面，只是逢村子谁家过红白事、过年过节才能美美的咥上一顿。吃浇汤面的碗一般四五寸大小，面都是捞一大口，小娃们通常还是吃得少些，但饭量大的也有吃十几碗的，而成年人则能吃到二、三十碗，甚至三、四十碗。

来来回回吃了几十年的面，却一直徘徊在奶奶和母亲做的浇汤面里无法自拔，那是一种镶嵌在记忆深处的味道，是一种无可替代的味道。每次大伯、姑姑们回来，奶奶总会提早备好浇汤面所需的食材，叫我和她去邻居家压面，那压了一遍又一遍的面里面，不知道裹了多少母亲对儿女的爱，如今身为人母，才终得体会。在母亲的眼里，家里的一顿浇汤面就是对远行回家的儿女最好的美食，只是如今，再也吃不到奶奶做的浇汤面了。斯人已逝，独留悲伤。

吃面也需要仪式感。陕西面食种类众多，大街小巷随处可见有卖扯面、油泼面、炸酱面、蘸水面的，但我觉得还是吃浇汤面最具有仪式感，光想想浇汤面的汤、底汤菜、漂菜，它所使用的醋、面条等一道道制作下来的工序，就感觉很有仪式感。

每年正月初三待客，家里总要提前准备好待客用的食材。初二下午从大姨家回来，父亲的工作便是去排队压面，而我和弟弟就负责择葱、炸豆腐。母亲炒好底汤菜，备好调制浇汤面的作料，浇汤面工序繁多，一道工序不到位、不仔细，出来的面味道就不地道、不正宗。

小时候，奶奶和母亲做浇汤面，用的醋都是自己酿的醋。醋好，还要配料好，臊子肉则作为第二大调味佳品，调进汤里，那汤味儿绵、软、醇、香、酸。炒臊子的肉不宜过瘦，也不要过肥，在开水里冒一下再炒。炒时切忌火候不要过大，否则，瘦的过干嚼不烂，肥的全部炒的出了油，干得没法吃。浇汤面除过醋好、臊子肉好外，底汤菜也是很讲究的，炒底汤菜的配料少不了黄花、木耳、蒜苗和红萝卜。红萝卜、蒜苗切成丁，黄花要洗干净，提早泡发，等泡软后掐掉顶上的硬芯，然后撕成条，码整齐，切成小段，木耳也要泡发好切成小片或撕开，洗干净后跟黄花一同炒进底汤菜里。

底汤菜炒好后就要准备漂菜了。切漂菜很注重刀工，葱要选择葱白多的，将葱白切成环状备用，豆腐要切成薄厚一致的片片，然后油炸，炸好备用。母亲总是看不上我切的葱花和豆腐，称之为“板凳腿”。豆腐切的厚了就会沉底，漂不起来，起不到漂菜的功用。所以，我每次只是炸豆腐，切得工作都是母亲来做，她切得豆腐薄细均匀，哗啦啦洒进臊子面汤里，全部漂在上面，跟白白的葱花泾渭分明。

所有的配料都准备好了，现在最重要的就是面了。浇汤面的面条要下功夫才能压好，和面要软硬适中，压面还要多压几遍，以求筋道。面要准备细面，还要切些宽面，一般都是先下细面，最后才下些宽面，换一下口胃。

烧水、下面、放好配料、调好汤，母亲还会提前烧一大洋瓷碗熟油，放进汤里，她说这样调出来的浇汤面汤才汪，吃着才香。浇汤面上桌，就等着亲朋好友开咥了。那一碗一碗的浇汤面，一块头就吃完了，个个吃的头上冒汗，脸红耳赤，吸溜吸溜的，一会会时间，做的赶不上吃的。几个表哥、表姐都徘徊在厨房饭窗前，乘端面的娃们不注意，偷上一碗吸溜开了。惹得长辈们笑骂声一片。

奶奶过世后，大伯、姑姑、表哥表姐们回来，母亲总会为他们做上一顿浇汤面，拌上几个凉菜，咥上几碗，过过瘾。但都吃的不多，也没了往日饭窗前你争我抢的场面。我想，如今吃浇汤面吃滴不是面，而是曾经的记忆，是一种心灵的寄托和慰藉吧。

家乡的浇汤面早已经成为了逢年过节、红白喜事的必备主食，也成为了我们餐桌上的常吃面食，更成为了扶风在外儿女一生的追寻。就像大伯说的，家乡的浇汤面已经植入了他的骨髓和灵魂，无论走到哪里，总会惦着家乡这碗名不见经传的面。于我，也是一样的吧，吃的、寻觅的不是那碗浇汤面，而是那弥漫在空气中许久不散的味道，那是亲人的味道，是家乡的味道，是我记忆里那遥远的童年的味道！ （作者系宝天分公司职工）